长久以来，“MadeinChina”在时尚零售行业一直被看作是“低成本，低质量，高产量”的产品标签，自1990年代以来，欧洲奢侈品品牌纷纷低调外包生产工厂，这加速了中国制造业在奢侈品界的成长。然而近五年的中国与过去不可同日而语，随着经济的飞速发展和社会结构的变革，中国加工业的劳动力已经不再廉价。

　　去年清华大学和复旦大学曾联合完成并发布过一份《中国劳动力市场技能缺口研究》的调查，调查显示“中国的宏观经济结构和产业升级进程正在不断深化，中国正在向价值链上游转移”，这些术语意味着过去中国赖以生存的加工业已加速萎缩，越来越少的人愿意进入这个行业。市场调查公司Euromonitor给出了具体数据：2016年的平均时薪达到了3.6美元，比2011年上涨了64%，这是印度时薪的五倍多，与葡萄牙和南非等国家的工资水平相当。

　　这样的现状让意大利品牌开始重新考虑厂址的选择。意大利设计师EnricoLucich向WWD透露，他的品牌生产地早于2015年就迁回了意大利托斯卡纳，“在托斯卡纳，你可以找到完整的供应链，从原料到印染再到制造，更重要的是，托斯卡纳的劳动力成本水平和中国相当，但可以让产品成为真正的‘意大利制造’，何乐而不为呢，更何况日本和美国的消费者将原产地看得极其重要。”

　　而Lucich的考量其实也是意大利品牌在近几年开始反思的问题——纯正的“意大利基因”应该是意大利品牌最引以为傲的事情，而不应该因牟利被逐渐淡化。

　　意大利媒体fashionmagazine就曾报道过Micam（意大利米兰国际鞋业展览会）会议上对劳动力成本问题的讨论：“我们从来不怕因为劳动力成本上涨而带来的竞争，反而怕原材料低廉的产品在社会倾销，凭借低价抢占市场。”Gonews则拿出了意大利皮鞋品牌FratelliSoldini为例，这个1945年建立的品牌，至今仍是一家坚持意大利手工生产的家族企业，原产地托斯卡纳从未改变，但这丝毫没有影响品牌的发展，反而近期Soldini已经拿下一个19万欧元的项目。

　　与此同时，意大利报商Larepubblica也指出，生产地的回迁不仅是出于成本考虑，也是是出于一种对意大利本地生产系统的保护，2004年，意大利的皮革制造行业就已经失去了8000多人，有860家公司倒闭关门。即使这些都不谈，现在欧盟对于“MadeinItaly”越来越严苛的认证条款也足以逼迫他们回迁。

　　Soldini向媒体表示：“我们必须捍卫意大利制造，要让产品真正在意大利生产，那些唯利是图的商人正在摧毁这个行业，正在让意大利不再是意大利。”

　　意大利方面积极的态度和追求是好的，只不过目前为止还只适用于中小企业，对于大品牌而言，他们似乎没有受到太大的影响。CarlaGiusti算是是“中国制造”的老客户了：“很明显，意大利大品牌还是会继续留在中国，回迁意大利只是小品牌动向的趋势。”